Гипсокартон на деревянные стены

Гипсокартон на деревянные стены

Монтаж на профиль

Обшивка стен гипсокартоном по обрешетке, помимо выравнивания поверхности, в каждом помещении решает разные задачи:

  • в жилых комнатах с помощью матов акустической минеральной ваты улучшают шумоизоляцию;
  • в кухне, ванной комнате — используют для скрытой прокладки труб;
  • в санузле за ней устанавливают инсталляцию для подвесного или приставного унитаза.

В каркасе для обшивки можно предусмотреть наличие ниш и полок. Например, для телевизора и декоративных аксессуаров.

Проще всего с прокладкой в стене из пенобетона электрических силовых и слаботочных кабелей. Но и в этом случае можно не штробить канал, а проложить проводку за гипсокартоном — гофрированная труба диаметром 25 мм помещается в зазоре, который обеспечивает высота бортика стандартного профиля.

Материалы

Для обустройства обрешетки под крепление гипсокартона к стене используют потолочные профили CD (по стандарту Knauf) или ПП (по стандарту Gyproc). Они абсолютно одинаковые по размеру — 60 мм ширина полки, 27 мм высота стенок. К ним в комплект идут направляющие профили UD или ППН, которые крепят к полу и потолку. Они одинаковые по ширине полки 28 мм, но отличаются высотой стенки. Если у профиля CD обе стенки имеют одинаковую высоту 27 мм, то у ППН сторона для крепления гипсокартона чуть выше внутренней — 33 мм против 27 мм.

Толщина профиля может быть разной. У фирменной продукции она равна 0.6 мм. Есть отечественные аналоги из более тонкой листовой стали — 0.4-0.55 мм. Эти профили не такие прочные, как фирменные. Но для обрешетки с фиксацией к стене, прочности такого профиля достаточно при условии, что шаг точек крепления будет уменьшен на 20%.

Для фиксации профилей к стене и выравнивания плоскости обрешетки по уровню применяют прямые подвесы. И самое сложное при внутренней отделки стен из пеноблоков гипсокартоном — закрепить подвесы к стене.

Обычный пластиковый дюбель-гвоздь, который есть в ассортименте компании Кнауф, для ячеистого бетона не подходит. Нужны специальные пластиковые дюбели с увеличенными внешними ребрами. Есть еще винтовые и забивные анкеры, но они стоят дороже, и их используют, если надо закрепить к стене тяжелый предмет.

Для крепления подвеса нужен дюбель 6х52 под шуруп диаметром 3.5-5.0 мм. Его оптовая цена начинается от 1.15, розничная — около 1.5 руб. На один подвес надо 3 дюбеля: один в центре, два для «ушек». Для фирменного профиля шаг раскладки точек крепления по высоте — 80-100 см (плюс фиксация в направляющих профилях на полу и потолке). Для помещения со стандартной высотой потолка надо 3 подвеса. Для профиля из «тонкого» металла — 4 подвеса.

Вид гипсокартона зависит от влажностного режима помещений:

  • в жилых комнатах используют обычный ГКЛ со светло-серым или серо-голубым оттенком картона;
  • в ванной комнате, санузле, прихожей — влагостойкий ГКЛ зеленого цвета.

Стандартный лист имеет размер 250х120 см, толщину 12.5 мм и утонченную полукруглую кромку (ПЛУК).

Итоговый список материалов для крепления гипсокартона на пеноблок выглядит так:

  • потолочные профили CD и UD;
  • прямые подвесы;
  • соединители одноуровневые;
  • гипсокартон толщиной 12.5 мм;
  • дюбели для пенобетона;
  • дюбели для плиты перекрытия и пола;
  • крепеж для профилей, подвесов, гипсокартона.

Инструменты

Всего надо три комплекта инструментов.

Для разметки нужны: рулетка, лазерный уровень (или отвес и пузырьковый уровень), строительный уголок, линейка, карандаш, разметочный шнур.

Для монтажа каркаса, работы с профилем и крепления ГКЛ используют:

  • дрель для пеноблока;
  • перфоратор для потолочного перекрытия и стяжки пола;
  • резиновая киянка;
  • молоток;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт (отвертки).

Для работы с гипсокартоном нужны:

  • ножовка;
  • нож;
  • кромочный рубанок.

Выполнение работ

Для монтажа нужен чертеж (эскиз) каркаса с размерами и деталировкой по каждому узлу.

Чертеж и деталировка также необходимы для расчета количества материалов

Подготовка и разметка

Вначале поверхность подготавливают для проведения работ. При новом строительстве надо просто очистить стену от остатков строительного раствора и пыли. Во время проведения ремонта перечень мероприятий шире:

  • зачищают старую отделку;
  • обесточив сеть, снимают настенные светильники, розетки и выключатели;
  • изолируют оголенные провода (при замене проводки, ее демонтируют до распределительной коробки);
  • выполняют разметку.

Хотя разметка для каркаса в каждом случае проходит индивидуально, алгоритм проведения работ общий:

  1. Находят с помощью уровня наиболее выступающую точку на поверхности. «Проецируют» ее на пол с помощью отвеса или лазерного уровня, а затем переносят на потолок. Это будет «нулевой» уровень.
  2. От этой точки отбивают на полу и потолке две линии параллельно плоскости стены. Проверяют уровнем (отвесом) в углах, чтобы края этих линий лежали в одной плоскости. При обычной обшивке (без установки инсталляций и прокладки труб большого диаметра) по этим линиям в дальнейшем крепят направляющие профили UD.
  3. Такую же разметку выполняют для примыкающих стен. Определяют точки угловых пересечений. Отступив от этих точек чуть более 30 мм, отбивают на стене вертикаль для центрального крепления подвесов угловых стоек из CD профиля.
  4. Выбрав один из углов в качестве «начала», с шагом 600 мм на стене проводят разметку линий крепления подвесов оставшихся стоек CD профиля.

Монтаж

Монтаж каркаса и крепление гипсокартона проводят в следующей последовательности:

  1. Нарезают по размерам на чертеже профили UD и CD.
  2. К полу и перекрытию потолка крепят направляющие профили UD. Шаг крепления — 40-60 см. Для снижения уровня структурных шумов между профилем и поверхность пола/потолка прокладывают упругую ленту.
  3. Крепят к стенам прямые подвесы.
  4. Вставляют в направляющие профиль CD, проверяют положение в плоскости обшивки, крепят к прямым подвесам. Проверяют вертикальный уровень, окончательно фиксируют к стенкам направляющих профилей.
  5. Чтобы закрыть по высоте стену, стандартного листа может не хватить. В этом случае устанавливают еще перемычки между стойками. Их крепят с помощью одноуровневого соединителя. На соседних участках перемычки должны располагаться попеременно сверху и снизу, а стыки листов — лежать посредине профиля.
  6. На торцах доборных кусков по линии стыка делают фаску.
  7. Обшивают каркас гипсокартоном — шаг крепления не более 20 см, головку самореза слегка «утапливают» в лист.

Чтобы повесить на обшивку что-то тяжелое, каркас в этом месте необходимо усилить закладным элементом, который крепят к каркасу. Он перераспределяет нагрузку на несущую конструкцию.

Монтаж без каркаса

Если стены не имеют больших неровностей, а толщина достаточная, чтобы проложить в штробах проводку и установить монтажные коробки, то можно закрепить гипсокартон на пеноблок без профиля. Для этого используют клеящие растворы с минеральными наполнителями.

Есть даже технология фиксации гипсокартона на монтажные пены. Но любая из них (даже с небольшим коэффициентом расширения) требует дополнительного притягивания листа к стене саморезами в нескольких точках. Способ трудоемкий, выравнять несколько листов по уровню сложно, поэтому его используют на небольших площадях — например, при обустройстве из гипсокартона оконных откосов. Для стен он не подходит.

Помимо гипсокартона для монтажа требуются клеящая смесь на минеральной основе и грунтовка типа Бетонконтакт.

Преимущество смесей перед готовым контактным клеем в том, что они за счет увеличенной толщины слоя позволяют компенсировать небольшие неровности поверхности (до 20 мм).

Существует два больших класса клеевых растворов: цементные и гипсовые.

Цементные составы универсальные — для наружных и для внутренних работ. Их можно использовать и для крепления листов гипсокартона, но основное назначение — облицовка поверхности плиткой.

Для внутренних работ с гипсокартоном выпускают сухие клеящие смеси на основе гипса. Наиболее известный — КНАУФ-Перлфикс. Для улучшения адгезии в его состав входят полимерные добавки. А в качестве одного из материалов основания производитель указывает поверхности из бетона.

Зачем придумывать какие-то способы как приклеить гипсокартон к пеноблоку? Например, использовать шпаклевку или финишную гипсовую штукатурку в качестве клея. Для этого есть отработанная технология, которую рекомендует компания Кнауф — производитель гипсокартона и сухих смесей.

Для работы с гипсокартоном нужен стандартный набор инструментов: ножовка, нож, кромочный рубанок.

Для приготовления клея необходимы:

  • емкость не менее 50 л (на 1 мешок сухой смеси весом 30 кг надо 15-16 л воды);
  • миксер;
  • кельма.

Чтобы подготовить поверхность нужен пылесос (желательно строительный) и кисть для грунтовки.

Перед тем как приклеить гипсокартон к стене из пеноблока, для улучшения адгезии клея с поверхностью, проводят подготовительный этап:

  1. Очищают стену от старой отделки.
  2. Убирают с поверхности строительный мусор и пыль.
  3. Глубокие сколы и выбоины на пенобетонных блоках заделывают гипсовым раствором.
  4. Наносят грунтовку в два слоя.
  5. Проверяют уровень поверхности пола возле стены. Находят наиболее выступающий участок, и относительно него отбивают на стене горизонтальную линию. По ней крепят стартовый профиль или брусок, на который будут опираться листы гипсокартона.

Если поверхность перекрытия выравнивали стяжкой, то нижний ряд листов опирают на черновой пол.

Крепление гипсокартона проводят в следующей последовательности:

  1. Готовят клеящую смесь. Стандартный расход — 1.5 кг/м2. Для одного листа 2500х1200 мм надо 4.5 кг сухой смеси. С учетом потерь на один лист лучше отмерять 5 кг. Время работы с одной порцией готового раствора — 30 мин.
  2. Наносят на поверхность листа порциями клей. Одна кельма — одна порция. По периметру делают это как можно «плотнее». По центру листа — в линию через каждые 35 см.
  3. Приставляют лист к стене и прижимают его.
  4. Корректируют положение листа легким постукиванием по поверхности через деревянную рейку. После нанесения раствора должно пройти не более 10 минут.

Если за 30 минут раствор не был использован, то емкость надо очистить и приготовить новую порцию. Добавлять воду в неизрасходованный раствор нельзя.

В процессе выравнивания листов в плоскости обшивки выступающий за край клей сразу убирают. Если позволяет время, его возвращают назад в емкость или заделывают им стыки.

Крепление гипсокартона к стене без профиля

Конечно, самый надежный и правильный метод — это устройство каркаса с последующим креплением листов гипсокартона. Но в ряде случаев сооружение конструкции из профилей или брусков оказывается нецелесообразным — например, при необходимости закрыть или выровнять стену в маленьком помещении. В таком случае устройство каркаса отнимет и без того дефицитное пространство.

Возможность бескаркасного крепления ГКЛ к стене может быть осуществлена при следующих условиях:

  1. Соответствие высоты стен длине ГКЛ. Бескаркасный метод требует отсутствия горизонтальных швов, поэтому для монтажа следует подобрать листы соответствующие или превосходящие высоту потолка.
  2. Относительно ровные поверхности. Искривление стен не должно превышать 20 мм, иначе листы не будут зафиксированы надежно и могут повторить конфигурацию лежащей позади поверхности. Для осуществления этого условия может потребоваться предварительное выравнивание.
  3. Прочность. Поскольку при бескаркасном способе между листами и стационарной стеной не остается зазора и поверхности плотно приклеиваются друг к другу, важно, чтобы основание было прочным и надежным. Осыпающаяся кирпичная кладка или бетонная плита приведут к скорому разрушению сооруженной конструкции.
  4. Благоприятные условия. Плесень, сырость и промерзающие зимой стены негативно повлияют на составляющие ГКЛ и разрушат листы.

Если при каркасном методе можно никак не обрабатывать стационарные стены, то при монтаже листов гипсокартона непосредственно на поверхность требуется предварительно очистить ее от старых отделочных материалов и пыли. Кроме того, потребуется защитить ГКЛ от сырости, обустроив гидроизоляцию в тех местах, где есть вероятность проникновения влаги или грибка.

Крепить листы ГКЛ к стене можно несколькими бескаркасными способами:

  • с помощью клея;
  • с помощью монтажной пены;
  • с помощью саморезов;
  • с помощью дюбель-гвоздей.

Выбор метода будет зависеть от характера стен: оптимальный способ определяется на основании их кривизны и материала, из которого они сооружены.

вернуться к содержанию

К бетонной стене

Поскольку бетонная стена, как правило, довольно ровная, гипсокартон на нее принято крепить с помощью клея. Прежде чем начинать работы, следует обеспылить и обезжирить поверхности, а для улучшения адгезии гипсовой смеси сделать на бетоне насечки с помощью лобзика или топора.

Затем подготавливаются материалы и инструменты:

  • гипсокартон для стен;
  • гипсовая смесь сухая;
  • емкость для разведения смеси;
  • режущий инструмент — электролобзик и малярный нож;
  • зубчатый шпатель и мастерок;
  • доска с длиной на 30 см меньше высоты стен;
  • рулетка;
  • уровень.

Совет. До начала работ по монтажу ГКЛ к стене должны быть завершены все инженерные работы по проведению электропроводки.

Оцените кривизну стен с помощью уровня и отметьте мелом или карандашом самые углубленные и выпуклые места. С последних и начинают приклеивание листов, а первый ГКЛ, зафиксированный на наивысшей точке поверхности, станет ориентиром для уровня монтажа остальных. При большом перепаде между имеющимися неровностями рекомендуется замесить немного сухой смеси и заделать ей ямки.

Алгоритм крепления ГКЛ на клей:

  1. Гипсокартон по своей длине должен соответствовать высоте стены. Рекомендуется резать листы только после точных измерений. Учитывайте при этом, что ГКЛ клеится с небольшим зазором по отношению к полу — расстояние от него до нижней кромки листа должно быть порядка 1,5 см.
  2. Клей замешивается из сухой смеси небольшими порциями в соответствии с инструкцией на упаковке. Состав сохраняет свою консистенцию не более получаса, а затем начинает застывать и теряет необходимую адгезию.
  3. Нанесите клей зубчатым шпателем по контуру на кромки листа сплошной полосой, а по поверхности сделайте мастерком фиксирующие точки, располагающиеся в шахматном порядке на расстоянии около 40 см друг от друга. Диаметр клеевого пятна должен быть около 15 см.
  4. Пока клей не застыл, лист поднимают и прижимают к стене. Подготовленной доской с осторожным нажимом проводят по ГКЛ, тем самым распределяя клей под ним. При необходимости правило можно дополнительно простучать резиновым молотком.
  5. Гипсокартонный лист прижимается к стене распорками в нескольких точках в течение 40 минут, пока он полностью не приклеится.
  6. Соседние листы крепятся с зазором в 5-7 мм. Чтобы соблюсти необходимый прогал, можно воспользоваться деревянными клиньями.

Если кривизна бетона сильно выражена, выйти из ситуации можно, установив на поверхности маяки из полос гипсокартона. Они сажаются на клей по периметру стены, вертикальные крайние линии соединяются на разных уровнях леской. Ориентируясь на нее, следует подклеить вертикальные полосы гипсокартона с шагом 40-50 см, при необходимости приподнимая их над поверхностью стены гипсовым составом. На установленные маяки из полос ГКЛ крепятся клеем или саморезами основные стеновые листы гипсокартона.

По завершении работ швы между листами и потолочный зазор закладывают шпаклевкой. После этого можно приступать к применению финишных отделочных материалов.

вернуться к содержанию

К кирпичной стене

Кирпич имеет ряд недостатков, которые препятствуют использованию клея или метода прикручивания при крепеже гипсокартона: ломкость материала и выраженная неровность кладки. Монтаж ГКЛ в таких случаях целесообразно осуществлять с помощью монтажной пены.

Существует 2 способа монтажа на пену:

  1. фиксация листов на стене с заполнением зазоров пеной;
  2. нанесение пены на лист.

Последний метод используется чаще, он позволяет контролировать объем используемой пены. Монтажное средство при застывании продолжает расширяться, поэтому при применении первого способа есть риск деформации конструкции под его давлением.

Совет. Для крепления ГКЛ на кирпичную кладку лучше использовать пену для монтажа пенополистирола. Она обладает хорошей адгезией и при этом расширяется не так сильно.

Фиксация саморезами и пеной

Применение данного способа требует тщательных измерений и определенного опыта в использовании монтажной пены. Перед началом работ следует оценить кривизну стен и подобрать саморезы разной длины, чтобы нивелировать перепады уровня.

  1. ГКЛ рассверливается под шурупы в 9-12 точках.
  2. Лист прикладывают к стене и отмечают на кирпичной кладке места фиксации.
  3. На ГКЛ по кругу от просверленных под саморезы отверстий приклеиваются на момент куски поролона для амортизации при прикручивании.
  4. Помеченные на стене точки рассверливаются, в них вбиваются дюбеля.
  5. Лист гипсокартона фиксируется на стене саморезами с широкими шайбами. В процессе вкручивания следует контролировать положение ГКЛ с помощью уровня.
  6. Рядом с каждым креплением в листе гипсокартона просверливаются отверстия в 5-6 мм под насадку баллона монтажной пены.
  7. В отверстия вводится насадка баллона, и зазор осторожно заполняется пеной. Пятна контакта должны составлять около 10-15 см.

Когда пена высохнет, можно открутить саморезы и убрать шайбы. После этого лист снова фиксируется крепежом так, чтобы шляпки слегка утонули в гипсокартоне, а все стыки и углубления затираются шпаклевкой.

Приклеивание листов

Если кирпичная кладка достаточно ровная, можно приклеить ГКЛ пеной непосредственно к стене. Перепады высот не более 20 мм обеспечат равномерное давление состава и фиксирование листа.

Важно. Монтажная пена — пожароопасна, поэтому проводка не должна проходить в этом материале, возгорание приведет к выделению токсичных опасных для жизни веществ.

  1. Монтажную пену непосредственно из баллона наносят по периметру листа, а затем распределяют змейкой по всей площади поверхности.
  2. Выждите 15 минут, чтобы пена растеклась по поверхности и начала вторично расширяться.
  3. Лист аккуратно прикладывают к стене в намеченном месте и фиксируется системой распорок до полного застывания монтажного состава.

Чтобы ГКЛ не деформировался из-за вторичного расширения монтажной пены, под распорки можно подложить лист ДСП, примерно равный по размерам гипсокартонному. После застывания стыки закрываются шпаклевкой.

вернуться к содержанию

Дерево против профиля

В каких случаях допустим монтаж гипсокартона на деревянный каркас, а когда предпочтителен оцинкованный профиль?

У бруска есть единственное достоинство — дешевизна. Чтобы не быть голословным, я приведу средние цены на брусок и профиль для Московской области:

Изделие Цена, рубли
Брусок 50х50х3000 мм обрезной, сосна, 1 сорт 50 (17 рублей/погонный метр, 6600 рублей/кубометр)
Профиль потолочный CD 60х27х3000 мм (производство Кнауф) 142
Профиль потолочный направляющий UD 27х28х3000 мм (производство Кнауф) 98 рублей

Далее: древесина, в отличие от оцинкованной стали, гигроскопична, а также способна менять свои линейные размеры и геометрию в зависимости от влажности воздуха. С практической стороны это означает, что в сыром помещении деревянная обрешетка может покоробиться и выгнуть облицовку стены, а то и привести к появлению трещин по ее швам.

Деформация пиломатериалов при сушке.

Покоробившийся каркас привел к появлению трещин в чистовой отделке.

Наконец, дерево подвержено биологическим воздействиям: оно гниет и становится пищей для древоточцев. Опять-таки в отличие от оцинковки.

Выводы?

  1. Каркас из дерева для гипсокартона может использоваться только в сухих помещениях. Для ванной, кухни или совмещенного санузла стоит предпочесть оцинкованный профиль;
  2. Элементы обрешетки перед ее сборкой в обязательном порядке должны обрабатываться антисептиком.

Антисептик для дерева от компании Неомид.

Лазейка

Есть, однако, простой способ приблизить древесину к оцинкованному профилю по эксплуатационным качествам. Для того, чтобы она полностью утратила гигроскопичность и способность к деформации при колебаниях влажности, брусок достаточно пропитать олифой: составляющие ее масла заполнят поры между волокнами в наружном слое дерева, образуя при полимеризации непроницаемую для воды оболочку.

Олифа надежно защитит древесину от сырости.

У этой операции есть несколько тонкостей:

  • Олифу лучше наносить подогретой на водяной бане. Тогда она проникает в структуру волокон глубже; соответственно, водонепроницаемое покрытие будет более долговечным;

Подогретая на водяной бане олифа глубже проникнет в структуру древесины.

  • Торцы отрезанного по размеру бруска проще не покрывать олифой с помощью кисти, а макать в банку с ней. Именно торцы благодаря ориентации волокон перпендикулярно поверхности наиболее уязвимы для влаги;
  • Олифа сохнет несколько дней и обладает сильным характерным запахом. Для сушки бруска лучше выделить отдельное помещение с хорошей вентиляцией.

Выбор материала

Из чего именно собирается каркас под гипсокартон из дерева?

Я не зря привел в качестве примера цены на обрешетку брусок размером 50х50 миллиметров: именно он является наиболее ходовым материалом для сборки каркасов перегородок и обрешеток (потолочных и стеновых).

При особых требованиях к жесткости перегородки она может быть собрана и из бруса 50х100; при этом широкая сторона ориентируется перпендикулярно плоскости стены: именно так достигается максимальная устойчивость к боковой нагрузке.

Каркас собирается из бруска 100х50.

Наконец, при монтаже настенной обрешетки может использоваться обрезная и необрезная доска произвольной ширины. Она крепится к капитальной стене длинными дюбель-шурупами или даже гвоздями в деревянные чопики.

Есть ли какие-то требования к качеству древесины?

При сборке каркаса перегородки или при монтаже обрешетки на подвесы — есть.

Примерно так должен выглядеть качественный брусок для деревянного каркаса.

Древесина не должна иметь пороков из следующего списка:

  • Гнили и поражения древоточцами;
  • Косослоя (значительного отклонения направления волокон древесины от продольной оси бруска);
  • Выпадающих сучков диаметром больше трети стороны бруска.

Инструкция связана с тем, что все эти пороки губительно сказываются на прочности каркаса. Кроме того, влажность дерева не должна превышать 20%: при сушке брусок часто коробится.

Правила монтажа каркаса

Перегородка

Устройство каркаса гипсокартонной перегородки.

Сборка каркаса перегородки начинается с разметки линий крепления верхней и нижней обвязки на потолке и на полу, а также крайних стоек на примыкающих стенах. Чтобы линии лежали строго в одной плоскости, используйте отвес.

Затем к полу, потолку и примыкающим стенам крепятся бруски обвязки и крайних стоек. Под них прокладывается демпферная лента, исключающая передачу акустических колебаний капитальным конструкциям здания и тем самым способствующая шумоизоляции. Для крепления обвязки и стоек к стенам могут использоваться анкерные болты или обычные дюбель-шурупы.

Демпферная лента поможет обеспечить шумоизоляцию между комнатами.

Следующий этап — монтаж стоек. Шаг между ними определяется требованиями к жесткости перегородки и составляет 40 или 60 сантиметров. Ширина листа (120 см) должна быть кратной этому шагу, чтобы шов между смежными листами приходился точно на середину стойки.

Края смежных листов по возможности должны крепиться к общему для них элементу каркаса или обрешетки. В этом случае вероятность появления трещин по швам минимальна.

Соединения стоек с обвязками не испытывают значительных эксплуатационных нагрузок — их принимает на себя обшивка перегородки, гипсокартон, поэтому допустимы любые способы крепления стоек:

  • Забитые или завернутые под углом к стойке гвозди или саморезы;
  • Вставка из обрезка бруска, которая крепится к обвязке, после чего к ней притягивается стойка;

Стойки связаны с обвязками через вставки из обрезков бруска.

  • Оцинкованные перфорированные накладки;
  • Мебельные уголки;
  • Врезка стоек вполдерева с посадкой на клей. Она, впрочем, не подходит для элементов каркаса, пропитанных олифой: пропитка уменьшает адгезивные качества клея.

Для склеивания сухой древесины можно использовать как специализированные столярные клеи, так и обычный строительный клей ПВА. Для наших целей прочность его шва вполне достаточна; сушка клея занимает не более 12 часов.

Клей ПВА прекрасно подходит для склеивания древесины.

Как установить в деревянный каркас перегородки дверь?

  1. В нижней обвязке делается пропуск на ширину двери с коробкой;
  2. Дверное полотно расклинивается в коробке деревянными клиньями. Цель -оставить после монтажа зазоры, не позволяющие двери затирать косяки;
  3. С одного из краев дверного проема монтируется примыкающая к коробке стойка;
  4. На наружную поверхность коробки наносится полоска монтажной пены, после чего она притягивается саморезами к стойке. Саморезы вкручиваются со стороны стойки, их длина подбирается такой, чтобы они углубились в коробку, но не прошли ее насквозь;
  5. Со второй стороны проема аналогичным образом монтируется вторая стойка;
  6. Сверху стойки соединяются перемычкой;
  7. Все соединения стоек с обвязками усиливаются оцинкованными накладками на саморезах.

Перфорированные накладки используются для усиления соединений обвязки проема.

Световое окно (например, в стене санузла) устанавливается аналогично — с поправкой на то, что его рама опирается на горизонтальную перемычку между стойками.

Обрешетка на подвесах

Как своими руками собрать деревянную обрешетку для облицовки стены со значительными неровностями гипсокартоном?

  1. Сборка каркаса и в этом случае начинается с крепления к полу и потолку нижней и верхней обвязок. Под них тоже подкладывается демпферная лента. Способ крепления обвязок — тот же, что и в рассмотренном выше сценарии;
  2. Затем к примыкающим стенам через демпферную лету крепятся крайние стойки;
  3. На капитальной стене строго вертикально, по отвесу размечаются положения промежуточных стоек (напомню, с шагом 40 или 60 см от центра до центра бруска);
  4. Вдоль каждой стойки с шагом 80 см крепятся дюбель-шурупами прямые подвесы;
  5. Стойки выставляются по разметке, после чего к ним прикручиваются саморезами по дереву длиной 25 мм уши подвесов. Свободная часть ушей загибается к стене. Каркас готов к обшивке.

Обрешетка на подвесах для облицовки балконного ограждения.

Обрешетка на прокладках

При относительно небольшой криволинейности стены обрешетку можно крепить к ней без подвесов, используя прокладки из обрезков древесины или фанеры. В этом случае, как я уже упоминал выше, можно использовать не только брусок, но и необрезную доску.

При необходимости пиломатериал любой ширины можно распустить на узкие дощечки или брусок обычной ручной дисковой пилой с направляющей рамкой. Распиловка одной доски занимает не больше двух — трех минут.

Благодаря направляющей дисковая пила может нарезать широкую доску на брусок заданной ширины.

Обрешетка крепится к капитальной стене длинными дюбель-шурупами или гвоздями в предварительно пробуренные отверстия с деревянными чопиками. Нижняя обвязка как таковая отсутствует; вместо нее в разрыв между стойками обрешетки к полу и потолку притягиваются короткие бруски, которые в дальнейшем послужат для крепления плинтуса и багета.

В зависимости от способа крепления листов обрешетка может быть вертикальной или горизонтальной.

Потолок

Каркас простого одноуровневого потока монтируется так же, как обрешетка на прямых подвесах — с поправкой на расположение в горизонтальной плоскости. Для создания каркаса криволинейных элементов многоуровневого потока используется толстая (не менее 15 мм) фанера; при обшивке ГКЛ притягивается саморезами к ее торцу.

Обшивка

Как монтировать гипсокартон по деревянному каркасу?

Для обшивки стен используется стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Потолок обычно обшивают потолочным гипсокартоном толщиной 9,5 мм. В сухих помещениях применяют обычный ГКЛ (белый), во влажных — влагостойкий (синий).

Цветовая маркировка позволяет легко различить разные виды гипсокартона.

Напомню еще раз: в помещениях с высокой влажностью деревянный каркас обязательно последовательно пропитывается антисептиком и олифой.

Для крепления листа используются саморезы по дереву длиной 32 мм. Длина саморезов превышает используемую при монтаже на профиль. Шаг между соседними точками крепления — 15-20 сантиметров; средний расход крепежа — 100 саморезов на лист размером 2500х1200.

Фосфатированные саморезы по дереву.

При монтаже доборных листов (если высота стены превышает длину листа) под перпендикулярный стойкам шов закладывается дополнительный брусок. Вместо него можно использовать обрезок доски или толстой (от 12 мм) фанеры. Главное — чтобы края смежных листов крепились к общему элементу каркаса.

Там, где стена или перегородка не испытывает деформирующих нагрузок (например, под потолком), можно обойтись без закладки бруска под поперечный шов. В его отсутствие особенно важно правильно выполнить армирование, о котором я расскажу чуть позже.

В помещениях с высокой проходимостью или с предполагаемыми значительными нагрузками на стены ( кухня, прихожая и т.д.) каркас лучше обшивать в два слоя. ГКЛ первого слоя крепится саморезами длиной 32 мм; расход крепежа — 20-30 саморезов на полноразмерный лист. Второй слой ГКЛ монтируется с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов; для крепления используются саморезы по дереву длиной 45 мм из расчета 100 штук на лист.

Расположение листов при обшивке каркаса в два слоя.

Как резать ГКЛ по нужному размеру?

  • Криволинейные детали вырезаются электролобзиком с пилкой по дереву. ГКЛ режется им очень быстро и без всяких усилий, но при резке в воздух поднимается огромное количество гипсовой пыли. Она оседает на всех поверхностях в помещении. Особенно губителен гипс для подшипников систем охлаждения компьютеров и ноутбуков, поэтому на время ремонта их нужно держать выключенными и накрытыми полиэтиленом;

Для вырезания криволинейных деталей и отверстий в них используйте электролобзик с пилкой по дереву.

  • Вдоль прямых линий ГКЛ надрезают острым ножом по линейке на четверть толщины, после чего ломают на краю стола или любого другого подходящего возвышения.

Отломив лист, нужно разрезать крафт-бумагу с тыльной стороны.

После монтажа швы между отрезанными по размеру листами расшиваются: с кромок острым ножом снимается фаска под углом 45 градусов на половину толщины листа.

Правильно расшитые швы между смежными листами.

Армирование и шпаклевание

Обшитая гипсокартоном стена или перегородка еще не готова к чистовой отделке: шляпки саморезов и швы между листами нужно скрыть шпаклевкой. Кроме того, швы и наружные углы стен нуждаются в армировании и усилении.

Для армирования швов традиционно используется серпянка — самоклеющаяся стеклосетка с ячейкой размером около 2 миллиметров. Она наклеивается вдоль шва, после чего тот заполняется шпаклевкой прямо через ячейки сетки. Шпаклевать приходится как минимум на два раза: гипсовая шпаклевка дает небольшую, но вполне заметную усадку при сушке.

Армирование шва между листами лентой-серпянкой.

Наружные углы усиливаются:

  • Оцинкованным перфорированным угловым профилем;
  • Пластиковым профилем с сеткой.

Уголок утапливается в нанесенной на угол шпаклевке, после чего накрывается еще одним ее слоем.

Угловой профиль будет полностью закрыт при шпаклевании стены.

Впрочем: я предпочитаю использовать для защиты углов наклеенный после шпаклевания и покраски на силиконовый герметик декоративный пластиковый уголок.

На фото — угол перегородки, защищенный декоративным пластиковым уголком.

Какую шпаклевку использовать для выравнивания поверхности?

Наиболее распространены в России гипсовые шпаклевки производства немецкой компании Кнауф — HP Finish и Fugen. Однако мне куда больше понравилась более дешевая и менее распространенная ABS Saten: смесь живет заметно дольше (не менее 45 минут против 25-30 у продуктов Кнауф), при необходимости может разбавляться водой (что увеличивает время ее жизни до часа и более) и не дает комков при затворении.

Финишная гипсовая шпаклевка ABS Saten.

Как правильно готовить шпаклевку?

  1. Вода из расчета 1 литр на 1,6 кг сухой гипсовой смеси наливается в широкую посуду (я использую пластиковое ведерко от краски);
  2. Смесь насыпается в воду, максимально равномерно распределяясь по ее поверхности;
  3. Через 3-5 минут набухшая шпаклевка перемешивается — вручную (шпателем) или насадкой-миксером для дрели.

Как и чем правильно шпаклевать швы, углы и шляпки саморезов?

  • Шляпки накрываются двумя движениями шпателя шириной 10-12 см крест-накрест. Первое скользящее движение заполняет углубление шпаклевкой, второе («на сдир») снимает ее излишки;
  • Швы тоже заполняются крестообразными движениями такого же шпателя. При этом шов оказывается заполненным шпаклевкой максимально плотно. Полости в нем увеличивают вероятность появления трещин. Вторым проходом шов вместе с армирующей его серпянкой накрывается продольными движениями шпателя шириной 30 — 35 см;

Шпаклевание вторым проходом должно полностью скрыть фактуру армирующего материала.

  • Для выравнивания наружных и внутренних углов лучше использовать специальные угловые шпатели.

После заполнения швов и маскировки шляпок крепежа ГКЛ нередко шпаклюют по всей площади. Слой шпаклевки толщиной около миллиметра окончательно маскирует швы и не позволяет основанию просвечивать через покраску.

Следующий этап — шлифовка. ГКЛ шлифуют сетками №80 в первый проход и № 120 — 160 вторым проходом. Шлифовать лучше при ярком косом освещении, которое подчеркнет малейшие неровности благодаря отбрасываемым ими теням. Я использую для шлифовки недорогую вибрационную шлифмашинку.

Вибрационная шлифмашинка с закрепленной шлифовальной сеткой.

Кстати: при необходимости промежуточная шлифовка может выполняться после заполнения швов и заделки саморезов. Ее необходимость определяется только состоянием поверхности.

Гладкая поверхность ГКЛ обеспыливается (я очищаю ее от пыли обычной метелкой) и грунтуется проникающим акриловым грунтом. Грунт приклеит остатки пыли и улучшит сцепление между поверхностью гипсокартона и чистовым покрытием — краской или обоями.

Акриловая грунтовка глубокого проникновения от компании Ceresit.

Обои могут клеиться сразу после просушки грунта, а вот покраске придется подождать не менее двух недель после шпаклевания. Если поторопиться, то швы будут просвечивать через любое количество слоев краски благодаря не до конца испарившейся влаге.

Искренне надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Как обычно, дополнительную информацию вашему вниманию предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *